Design

La ricerca dell'eleganza perfetta nell'abbigliamento maschile inevitabilmente conduce nel West End, settore storico di Londra dove, dal 1666, i quartieri di Mayfair, Piccadilly e Saint James's sono stati scelti da sarti, produttori di scarpe, cappellai, gioiellieri e profumieri come sede dei loro atelier. Oggi questa enclave di eccellenza presenta la più alta concentrazione di marchi specializzati in beni di lusso per uomini dal gusto raffinato, e proprio in queste antiche strade i gentiluomini moderni che apprezzano la qualità, lo stile e la migliore esecuzione artigianale possono seguire le orme di grandi appassionati della cura sartoriale come lord Brummell, Edoardo VII, Oscar Wilde, Winston Churchill, il duca di Windsor, Cary Grant, Fred Astaire, il principe Carlo e, più recentemente, gli affascinanti duca di Cambridge e principe Harry. "The Perfect Gentleman" è dedicato ai protagonisti nel mondo degli accessori maschili di lusso: presenta non soltanto i complementi indispensabili per accompagnare un abito fatto su misura in Savile Row, ma anche gli articoli più esclusivi prodotti da enoteche, armerie, cartolerie e tabaccherie storiche. Attraverso secoli di vicissitudini economiche e politiche, questi marchi hanno resistito all'affermarsi della fabbricazione di massa e al declino della produzione industriale inglese per servire generazioni di clienti illustri che li hanno insigniti del prestigioso Royal Warrant. Prefazione di Terence Stamp.

Nato in Finlandia nel 1910, Eero Saarinen si trasferisce negli Stati Uniti dove si diploma a Yale e si specializza a Cranbrook, la celebre scuola di architettura e design diretta dal padre Eliel. Qui conosce Charles Earnes e Florence Schust Knoll, in seguito amici fraterni e compagni di lavoro di straordinari progetti che hanno segnato la storia del design americano e internazionale. La carriera di Saarinen si è equamente divisa tra l'attività di architettura e quella di designer. Ha firmato alcuni tra gli edifici più importanti del dopoguerra americano (il centro tecnico della General Motors, la cappella e l'auditorium del MIT, il terminal TWA a New York) e i suoi oggetti, per la maggior parte prodotti dalla Knoll, sono icone assolute del design contemporaneo. Muore prematuramente a 51 anni ad Ann Arborm Michigan.

Sono preziosi ritratti e rari interni con riflessi surreali colti dall'occhio del proprio creatore, fotografie che personalmente stampa, ritaglia, ruota e ritocca per renderci in bellezza il suo intimo mondo ricreato. La sua poetica si muove all'incrocio tra simbolismo, surrealismo, metafisica, in una Torino che negli anni trenta con le frequentazioni di De Chirico, Savinio, Croce, C. Levi, Casorati, è tra le capitali europee della cultura. Il libro comprende uno scritto di Fulvio Ferrari, autore della riscoperta di Mollino fotografo nel 1985 e oggi conservatore del Museo Casa Mollino di Torino, e un saggio di Napoleone Ferrari, filosofo, che introduce alla lettura critica di Carlo Mollino.

Angelina Jolie seduttrice in satin per The Tourist; Gwyneth Paltrow fidanzata fedele e raffinata negli abiti a corolla di Il T

Questo volume è stato concepito in occasione della mostra "Le citazioni della natura nelle creazioni d'Alta Moda": la collezione di Valentina Cortese, tenutasi presso lo store White Star Adventure di Milano nel mese di febbraio 2008. Per la prima volta, la celebre attrice ha messo a disposizione del pubblico una selezione di abiti e accessori, provenienti dal suo archivio personale. Oltre che straordinaria interprete di cinema e teatro, Valentina Cortese ha definito negli anni anche uno stile personale e inconfondibile, tale da essere riconosciuta quale autentica icona, al di là dei dettami transitori della moda. Il catalogo ripercorre le tappe della sua carriera ed è arricchito da una selezione di fotografie tratte dal suo archivio privato. L'attrice offre anche i ricordi più significativi del suo rapporto col mondo della moda, e ricostruisce in tal modo un affresco di tanti decenni della nostra storia, recente e passata. Da Dior a Capucci, da Mila Schön a Maurizio Galante, sfilano tutti i nomi più significativi dell'Alta Moda, oltre ad alcuni abiti d'epoca, da lei collezionati e indossati in occasione di rappresentazioni teatrali. Gli abiti sono corredati di schede tecniche, arricchite dai ricordi personali dell'attrice e dalle fotografie degli eventi o spettacoli in cui sono stati utilizzati.

"Noi vediamo la casa come strumento di vita capace di soddisfare un certo numero di esigenze ben definite in modo flessibile. Le ragioni che individuano le nuove esigenze dell'habitat sono: la trasformazione dell'impostazione sociale in atto, l'avvento e il perfezionamento delle comunicazioni audio-visive, il perfezionamento tecnologico, il superamento dell'attuale fase consumistica." (Joe Colombo)

Non è facile interpretare il lavoro dei fratelli Achille, Pier Giacomo e Livio Castiglioni perché dietro a un'apparente facilità di "Bricoleur" esiste una progettazione problematica, che combinava l'improvvisazione a un'attenta linea strategica avara di segni stilistici.

"Questo libro non vuole essere un trattato enciclopedico esaustivo dei grandi e della grandezza, ma ricordarci che nel nostro

Dalla forma al movimento, dalla perfetta fattura alla preziosità dei materiali, gli orologi Cartier sono assolutamente unici e

L'ispirazione è il filo conduttore di questo volume realizzato in occasione della mostra fiorentina dedicata a Salvatore Ferragamo: un viaggio a ritroso nel suo immaginario, alla ricerca delle fonti della sua fantasia creativa che in quarant'anni o poco più di attività ha prodotto una miriade di modelli di calzature e quattrocento brevetti d'invenzione. Il volume ripercorre i momenti più significativi della vita dell'artista, dalle esperienze a Hollywood al ritorno a Firenze, dai contatti con il Futurismo e le sperimentazioni d'avanguardia all'incontro con Jacobsen e Andy Warhol. Il catalogo comprende una sezione dedicata a un creativo contemporaneo, Stephen Jones, che lavora nel mondo della moda come Ferragamo e che con Ferragamo ha molti punti in comune: nel lavoro di entrambi la creatività incontra competenze tecniche, cultura individuale, curiosità, capacità intuitiva, coraggio.

Tamy Tazi crea con il suo personalissimo tratto l'abito marocchino contemporaneo: dal caftano delle grandi occasioni a quello per la vita di tutti i giorni, dalle djeballa (tuniche) al selham (mantello), dalle giacche ai seroual (i pantaloni larghi e sbuffanti con il cavallo basso). I suoi modelli compendiano due grandi tradizioni che resistono entrambe al passare del tempo. L'haute couture di cui Tamy Tazi si è occupata a lungo come rappresentante di Yves Saint-Laurent per il Marocco. E la tradizione culturale del Marocco, ma non quella emersa agli albori dell'indipendenza del paese con i suoi tenui bagliori di emancipazione femminile. Tazi svolge una ricerca più approfondita su un filone tradizionale molto più particolare, che riesce a liberare dal folclore e a rivitalizzare. Dalla fusione tra queste due vitali fonti di ispirazione, che si fecondano a vicenda secondo schemi articolati ma allo stesso tempo briosi, nasce un nuovo stile che si distingue sorprendentemente da entrambi i progenitori.

Il percorso progettuale, produttivo e culturale della Tecno ha rappresentato, per quasi sessant'anni, uno degli assi portanti della cultura del design italiano. Dalla sua fondazione nel 1953, per volontà dei fratelli Borsani (i gemelli Osvaldo, architetto, e Fulgenzio, economista) la produzione Tecno è sempre stata ammirata con particolare interesse per la scelta di basarsi su una chiara organizzazione industrializzata evoluta da una preesistente e feconda attività a carattere artigianale, il celebre "Atelier Varedo" fondato nei primi anni venti dal padre Gaetano Borsani. Il fascino discreto della tecnica perseguito da Osvaldo Borsani, designer e deus ex machina del progetto creativo dell'azienda, si incrocia da una parte con la "cultura del fare" appresa durante il lungo apprendistato nella bottega paterna, ma anche indissolubilmente, dall'altra, con la stretta collaborazione e amicizia da sempre cercata e coltivata con artisti quali Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro.

La storia dì Knoll è la storia del design moderno. Fondata nel 1938 da Hans Knoll al quale si unì poi la moglie, Florence Knoll, la Knoll è riconosciuta come l'azienda che ha portato il design europeo moderno in America, coltivando poi i migliori talenti autoctoni intorno agli anni Cinquanta fino a costruire il marchio produttore di arredi di maggiore successo e prestigio al mondo. Nel corso di tutta la sua storia Knoll ha occupato una posizione di punta proponendo un design elegante e d'avanguardia - è stata la prima azienda a proporre a un mercato interno ricettivo le sedute in tubolare d'acciaio di Mies van der Rohe e Marcel Breuer -trasformando in realtà gli ideali del Bauhaus per il pubblico americano. Knoll ha anche saputo capitalizzare la posizione di maggiore centralità economica e culturale acquisita dall'America dopo la seconda guerra mondiale commissionando mobili poi diventati autentiche icone come la sedia Tulip di Eero Saarinen e le sedie di Harry Bertoia. In anni più recenti Knoll ha prodotto i nuovi classici disegnati da Frank Gehry e Richard Meier. Altrettanto rilevante è il contributo di innovazione apportato da questo marchio all'organizzazione dell'ufficio, espresso dagli storici mobili di Florence Knoll e successivamente da uno dei primi sistemi per ufficio. Knoll ha inoltre dato alla grafica un ruolo di primo piano nella propria attività, avvalendosi di maestri della fotografia e della pubblicità come Herbert Matter e Massimo Vignelli.

Da sempre il made in Italy è sinonimo di qualità e stile. Tali peculiarità del design italiano sono evidenti nel volume che ne racconta la storia attraverso l'opera dei suoi progettisti. Con l'eccezione dei maestri del car-design, che non vengono trattati in questo volume, per ogni periodo storico sono presentati i designer di riferimento in schede che riportano una sintesi dell'approccio progettuale e una selezione dei prodotti più significativi, ormai considerati vere e proprie icone del design contemporaneo. Prendendo avvio dagli oggetti di arredo del Movimento Moderno e dalla famosa macchina da scrivere "Lettera 22" di Marcello Nizzoli, il volume si sofferma su alcuni progetti dei grandi mastri del design italiano, come Achille Castiglioni, Joe Colombo, Vico Magistretti, Bruno Munari, Ettore Sottsass, Marco Zanuso. Vengono inoltre presi in esame quei laboratori e studi che, aderendo al movimento "radicai design" degli anni Settanta, proponevano progetti di contestazione e di rottura. Un intero capitolo è dedicato ai protagonisti del design industriale italiano contemporaneo, capaci di leggere le tendenze e di tradurle in oggetti, creando così il nuovo gusto italiano che verrà esportato nel mondo. Ed è con un riferimento internazionale che si chiude il volume, proponendo l'esempio di alcuni designer stranieri che proprio in Italia sono riusciti a portare al successo le proprie idee.

Progettare oggi significa confrontarsi con le prestazioni tecnico-funzionali che il prodotto dovrà supportare, ma anche con le

A quarant'anni dallo scioglimento, i Beatles rimangono il più grande fenomeno musicale e di costume nel mondo dello spettacolo

Scritti presocratici è una selezione di articoli e saggi di Andrea Branzi dagli anni Settanta fino ad oggi